西班牙的圣地亚哥–狂热的朝圣之地

记得以前看过描写圣地亚哥的作品,作品的实质大约是说天下上有起码三处地方名叫“圣地亚哥”,然后先容了美邦的圣地亚哥,那是一座摩登文雅之城,和我现正在的存在之地(西班牙的圣地亚哥与我所存在的拉克鲁尼亚同属一个省份,乘火车只一个小时)有很大的区别。应当说西班牙的圣地亚哥汗青最很久、最“正宗”,而美邦或是智利的圣地亚哥只是她的“再版”。

正在玄月一个阴雨的凌晨,我毕竟来到了让我有那么众驰念的这朝圣热土,亲历了一番让我存有无穷幻念的神圣之地。刚得知这天因是加利西亚区域的“朝圣节”而放假,我就乘上了去圣地亚哥的火车。而由于是节日放假的缘由,以是公车停开、火车裁减班次连商号也闭门大吉,于是正在这一天出逛务必徒步行走且备足干粮,云云正好适应了朝圣者的圭表。

因为西班牙人的懒散邋遢已成习性,火车晚点了约40分钟。刚下火车就听睹了卡泰特拉尔(catedral,大教堂)的钟声,一声接着一声,一声紧过一声的,历来没有防备到方圆的人已慢慢寻钟声而去了,而我还没来得及处处逛历也顺着人群来到教堂。

由罗马教皇主办的弥撒典礼还没有起先,而广场上人越涌越众,没有退途我唯有往大教堂里走,最先咋舌这里有罗马内斯库风致的筑造和金碧光后的化妆性琢磨,然而越往深处走,看到的百般神灵的雕像给我的感想却是阴暗的。再看看方圆人那是各地慕名前来的朝圣者,基督信徒,他们死后背着有一人高的大行囊,一脸疲顿但心情尊苛而肃穆,有的还手拄一根破竹棍,带着一起风餐露宿的辛苦和800众公里的尘埃来到这里。昨天的圣地亚哥是圣者圣雅各布的葬送之地,是朝圣之途的尽头;而本日,本日的圣地亚哥却成了基督信徒们的精神寄予。

而我此时亦经验到了我与狂热的朝圣者之间的文明分歧和宗教信念的不同,以是也无法意会他们的各类宗教动作,例如他们会正在圣雅各布雕像旁的石柱上留下自身的五个手指的印记;尚有沿祭坛的楼梯上到雕像地位时,他们会俯下身亲吻一下这位圣者的披风。

音乐响起,那是唱诗班风致的歌曲,信男信女们立即合着歌曲来到广场,亲睹教皇为信徒们洒圣水和涂油礼。而我仍然被人群挤得贫乏不胜早已没有了逛兴,以是也差别意恒久间地旁观那些近乎屈曲的(请宥恕一个非基督徒的无理用词吧)宗教典礼了。只念脱节人群,处处走走,然而城中的两条街道没花两个小时便走完了,再看看也就唯有卡泰特拉尔了。

黄昏十点我已乘上回拉克鲁尼亚的火车了,我的通盘圣地亚哥之旅只花了约七个小时(比旅逛图册中先容的所需期间长,通常只需四个小时足够了),正在回去的途上我几次地念着“圣地亚哥德孔波斯特拉”(Santiagodecompostela)这座小城的名字,摩登文雅社会里果然还会有云云“世外桃园”存正在,让我百思不得其解,不外我也毕竟能听出这个名字内里含有基督教徒们对宗教的狂热寻觅。

而圣地亚哥这座神圣的小城固然跟着期间的变迁也正在连续地产生着转移,但正在众数朝圣者的保卫保护下,这里从古至今平昔洗澡正在绵绵小雨中,无声无息地期待着虔诚的教徒们投向它的肚量。

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